萬頃良田黑皮諾

黑皮諾已是一個很國際性的葡萄品種了，在有葡萄種植的各大洲都有其踪跡，不同的組織，可能引用的數字年份不同，又或統計方法有異，究竟黑皮諾的種植有多普及，很難有一個所謂的權威講法。 

美國葡萄酒教育資訊機構Wine Folly就引用澳洲阿德萊德The University of Adelaide一組2021年的數字，指全球黑皮諾的種植面積有105,480公頃，位列第六；法國葡萄酒資訊網站dico-du-vin將黑皮諾列為「今日」世界第十最普及的釀酒葡萄品種，但就沒有說明資料來源和引用的時間；統計和分析庫史丹索特統計Statistica就將其列為第十二，但這個機構的有關報告早在2017年就發表，現在看來，似乎是舊了一點。 

至於全球約十萬公頃的種植覆蓋數字看來又是各方共識，放諸全球，就是低個位數的百分比佔比，較卡本納-蘇維濃或稱赤霞珠的Cabernet Sauvignon、梅洛Merlot 、施哈Syrah和莎當妮Chardonnay等都要低。 

法國是黑皮諾大國，約佔世界產量之三成，當然又以布爾岡最受推崇，佔法國的三分之一，也就約是全世界的一成，不過，其實以黑皮諾種植面積計，布爾岡還得屈居香檳之後。

根據香檳酒莊聯盟 Union des Maisons de Champagne，黑皮諾是香檳產區中種植最廣泛的葡萄品種，葡萄園面積超過13,000 公頃，約佔香檳產區葡萄園總面積的38%，甚至超過了其成名地布爾岡。(Photo: The Comité Champagne)

歐洲的中世紀又稱為黑暗時代Dark Ages不是沒有道理的，那時的自然科學發展滯後，葡萄品種自然就沒有很詳細和準確的記錄了。有說，在天主教熙篤會Cîteaux蓬勃發展的年代，亦即11至14世紀時，修士在德國和奧地利都有種植葡萄釀酒，其中就包括黑皮諾，只是類似的說法都查無實證。

還是要從名門望族、封建地主的文獻裡看看。我們曾經看過，今日就如往昔，布爾岡酒的名聲所以能夠遠播，少不了一些推手 (見早前文章：布爾岡從來不乏推波助瀾的人)，其中一位，就是在14世紀當布爾岡還是以公國身份出現時，即位布爾岡公爵的「勇敢者菲利普」(注) Philippe le Hardi，在1375年，就有公國文獻記載Pinot Noir，當時又叫Plant Fin，這個年份資料，為業界組織包括布爾岡葡萄酒協會BIVB所廣泛採用，但也有不同的文章採用不同但又相差不遠的年份。

布爾岡酒愛好者一定要認識這位公爵，他一言九鼎，夠魄力，於1395年頒令禁止嘉美Gamay在其領地上種植，就此將嘉美邊緣化去了，開了布爾岡紅酒採用單一黑皮諾釀造的先河。

布爾岡公爵「勇敢者菲利普」Philippe le Hardi 認為嘉美與黑皮諾相比，是一種質量較差的葡萄，因此禁止在布爾岡產區種植。

不過，黑皮諾本身在布爾岡種稙，肯定又要早得多，葡萄種植技術是由羅馬人在羅馬帝國年代帶到帝國各部的，但是否源自現今意大利、希臘、埃及或中近東一帶也不好說，因為釀酒葡萄Vitis vinifera就是經過長時間人工馴化的野生物種，野生葡萄品種的來源可並不單一呢！

就是現今基因分析技術了得，讓人們知道不同的布爾岡葡萄品種如莎當妮、嘉美和阿里哥特Aligoté等等都是黑皮諾作為父親的後代，但黑皮諾的生父生母究竟是誰就沒有頭緒了。

因此，《法國葡萄酒直送》通常只會說，布爾岡是黑皮諾的成名地，而出生地就只好在科學觀之下暫時略而不談了。

布爾岡是黑皮諾的成名地，擁有不少有利黑皮諾的天然環境因素，例如較涼快的氣候和適度的日夜溫差等等，其石灰土基礎貫穿各子分區，也為黑皮諾之所愛；不過，布爾岡的自然挑戰也不少，後春寒的現象容易傷及初發枝芽，坐果期間的潮濕天氣也會誘發菌類的滋長，帶來灰菌白菌等病害。

黑皮諾的葡萄串有著細小的葡萄顆粒，而且應該排列緊密，它的葡萄串形似松果，松果法文是la pomme de pin，古法文是pinot，名稱亦因此而來。 

遊走於布爾岡的田園之間，就在這個八月夏天季節，葡萄快要收成時，飽滿結實的黑皮諾葡萄串預示豐收在望，相反，葡萄串鬆散疏落的話，恐怕就非祥兆了！

風味口感方面，籠統地說，黑皮諾的單寧偏低而酸度偏高，偏低的自然糖份，使它釀出來的酒，酒精濃度相對很多法國其他著名產區的佳釀要低，所以飲起來往往有種輕盈感，適宜淨飲，也很好配搭美食。

世界各地的劉伶都對不少知名的布爾岡田園地塊耳熟能詳，也許亦會對布爾岡酒情有獨鐘，但如上文所說，世界各地酒區都種有不少黑皮諾，也能釀造出頂級美酒，只是黑皮諾在布爾岡經過至少千年的大規模種植，基因庫多樣化，加上歷史傳承，造就出一派獨特的風味，同時口味形象多變，不易讓醉客生膩。

在「國際黑皮諾日」這個日子裡，布爾岡酒區可能並沒有甚麼大規模的慶祝活動，因為他們要是選飲紅酒的話，每天都是黑皮諾日。

(注) 法國國家旅遊局官方網站中文通用譯名