喝葡萄酒的人，都會了解溫度對一款酒的氣味、口感、酸度和單寧等各方面都會帶來細緻的分別，同時帶來不同的飲用體驗。不同的酒有不同的宜飲溫度有其科學根據，一般的講法，越是低溫，人的味蕾就會集中到感知酒的酸味上去，果香味就會被壓下來，所以，飲用布爾岡奇蒙的是要那份清爽感，而非香氣。
中國的農耕社會有俗語云，「芒種端午前，處處有荒田；芒種端午後，處處有酒肉」。今年的芒種在端午之後，預示豐收，有別於去年在端午之前。說來可能是巧合吧，去年布爾岡酒區大失收，有合作酒莊謂比上一次大失收的2021年還要差，而對上一個豐收年，就是「芒種端午後」的2022年。
人們談及布爾岡酒的歷史，總會說到中世紀時期的本篤會Benedictine和後來的熙篤會Cistercian。教會的影響，在布爾岡酒的愛好者心目中都耳熟能詳了，修士們從經驗裡綜合出地塊的優劣，成為後世布爾岡酒分級制度的基礎，也會在田園管理上加之完善，開始諸如疊石作圍le clos等對耕地的人工投入。
真正認識布爾岡酒區的人，當然知道，它的紅白酒都是葡萄酒世界裡的標桿，即分別是黑皮諾Pinot Noir和莎當妮Chardonnay。然而，也許較少人知道，原來布爾岡白酒的產量遠高於紅酒。根據BIVB的統計，近年布爾岡年產量，按750毫升標準瓶計，約為兩億瓶，其中白酒就佔大約六成。
農耕社會，各處不同。古聖有言：「春耕夏耘秋收冬藏，四者不失時，五穀不絕」，農耕者要掌握四季的節奏規律；同理，在酒區，葡萄生長當然也有四時之分。春耕始，萬物生，春天是不少農耕社會裡，最重要的一個季節。
布爾岡酒可以是全世界產地制度上最透明和最易理解的酒，在葡萄品種和釀造陳年過程等方面，只要符合最起碼的要求，就可以冠以特定原產地命名保護的名字，其他一律會視為個別酒莊的自選項目，例如是否精選老藤葡萄，在陳釀容器內的時間長短，使用甚麼材質的容器等等，全都是酒莊的自行決定。
造酒人都在講Terroir，英文沒有同一個字，就借來一用，連那後面跟來的一串包含意思，也一併借來。大中華文化圈裡的葡萄酒中人，就將它譯作「風土」，片面但傳神；與其說是翻譯，倒不如說是舊詞新用，原來風土一詞，在我們的文化中早已有之。
