金色大門有望再現光芒

「近水樓台先得月，向陽花木易為春」，瑪珊妮在中世紀一段時期因靠近布爾岡公國首府第戎，為貴族所鍾愛而聲名鵲起，但酒區的發展道路難免起伏，之後沉寂了一段時期，最近半個世紀在酒農和相關組織的推動下，有重拾昔日光輝的勢頭。

瑪珊妮Marsannay素有「夜丘金色大門」La Porte d’Or de la Côte de Nuits之稱，自1987年開始便正式成為一個法定命名保護產區AOC；在分別是所有布爾岡村莊級產區和夜丘Côte de Nuits村莊級產區之中，它有兩個唯一。

唯一一個容許釀造紅、白和粉紅酒的村莊級產區

瑪珊妮是至今為止布爾岡44個村莊級法定命名保護產區之中，唯一一個容許釀造紅、白和粉紅Rosé酒而帶付村名的產區。

瑪珊妮的紅酒和粉紅酒都必須要以黑皮諾Pinot Noir釀造。(Photo: Le Marsannay)

唯一沒有一級田的夜丘村莊級產區

也許讓不少當地酒莊主人有點憋屈的，是瑪珊妮乃八個在夜丘Côte de Nuits帶村名的村莊級產區之中，唯一沒有一級田的產區。

窄小而修長的夜丘子分區是布爾岡名酒的硬核產區，特別是紅酒，子分區內處處名鄉，在瑪珊妮以南的產區，依次就是菲珊Fixin、謝菲-香貝丹Gevrey-Chambertin、莫希-聖丹尼Morey-Saint-Denis、香波-蜜思妮Chambolle-Musigny、鄔莊Vougeot、皇爾-羅曼尼Vosne-Romanée和夜-聖喬治Nuits-Saint-Georges，全部都有一級田的田園，不少更是知名特級園Grand Cru的所在地。

這個在村內沒有一級田的難堪，在其他比較重要的布爾岡子分區其實都有，博納丘Côte de Beaune就有蘇希Chorey-lès-Beaune和聖羅曼Saint-Romain；夏隆內丘Côte Chalonnaise有布司虹Bouzeron，唯一以阿里哥特Aligoté釀造白葡萄酒而帶付村名的產區。

在布爾岡北部，夏布利Chablis所在的約納省Yonne產區，村內沒有一級田其實是主流，區內就只有跨多條酒村的夏布利產區有一級田，其他所有產區都沒有；在另一端，位處南布爾岡的馬貢產區Mâconnais，就只有普伊-賦詩Pouilly-Fuissé、普伊-洛舍Pouilly-Loché和普伊-凡舍爾Pouilly-Vinzelles三個酒鄉在近年才獲確立部份田園為一級田級別。

位於普伊-賦詩Pouilly-Fuissé中的22個地塊於2020年被升格為一級園。

酒農組織致力為瑪珊妮部份田園爭取一級田地位

不過，瑪珊妮沒有一級田的尷尬身份，可能很快就會有所改變。十多年前，由瑪珊妮酒農業者發起而旨在守護和管理酒區事宜的組織ODG，就開始游說法國農業及森林局和法國原產地名稱及品質管理局INAO等政府局方，希望將部份瑪珊妮的田園界定為一級田。

在法國，葡萄酒的生產和釀造是大事，不但關乎愛好者是否滿足的情感因素，也攸關就業、稅收、創匯，以至國體聲譽，而法國各地的酒區業者又眾多，各持份者各有所求，可以想見，法國原產地名稱及品質管理局的工作量就應該不會輕。

所以，民間酒區組織ODG有甚麼訴求，就要多維度、多方位地組織游說工作，得過且過的申訴，在法國官僚面前，恐怕就難有寸進了。

這類游說工作既要同政府行政方面打交道，又要訴諸大眾輿論，更往往離不開專業的範疇。原因是在法國原產地名稱及品質管理局裡，當要組織委員會審核不同產區持份者的訴求時，都要數據說話，以示公允。因此，委員會的成員就會有不同的專家，在審議諸如瑪珊妮ODG的訴求時，四位專家中就有一位是法國的土壤專家le pédologue。

法國酒區業者彷彿都是不同程度的土壤學者，這對推廣一個產區的佳釀來說絕非壞事，因為土壤是其中一個難以複製的因素，起碼能區分，也許亦能解釋一地風土的特色。

固然政府方面有土壤專家坐鎮委員會，瑪珊妮ODG也僱請專門的地質勘察和土壤專家，歷多年勘測和研究產區內不同地塊的土壤資料，鉅細無遺，分門別類記錄在案，一方面上呈委員會審核，同時又可公開一個大眾友善的版本，供包括葡萄者愛好者和法國內外的公眾人士去查閱。

瑪珊妮ODG僱請地質和土壤專家，勘測和研究產區內不同地塊的土壤資料供委員會審核。

土壤也許只是一個方面而已，法國人也喜歡將大事往歷史的維度去探索一番。因此，瑪珊妮ODG也會趁機解釋一下瑪珊妮的歷史，在組織引用的資料中，就指屬於瑪珊妮產區尚奧夫Chenôve裡的「帝王圍」Clos du Roy田園所產的酒有著優質產區cru的身份，是為公元十五世紀時布爾岡公國le duché de Bourgogne的一張名片；及至法國影響力空前的十七世紀，法王路易十四曾選用瑪珊妮為國宴之選。後來法國大革命後，葡萄酒放下身段，逐漸成為平民飲料，加上布爾岡首府第戎Dijon的人口增加，中產階級壯大，致令葡萄酒的需求愈加殷切。

瑪珊妮ODG又補充，十九世紀初至中期是瑪珊妮的一個黃金時期，來自第戎的需求讓當地酒業得以蓬勃發展，但他們也許不明白我們中國人的一句說話，「福兮禍之所伏」，禍福相依的道理。那時酒農在產區內逐漸放棄黑皮諾Pinot Noir，轉而廣植嘉美Gamay和阿里哥特等產量較高的品種，務求以產量滿足市場的需要，致令當1855年自然學家兼醫師Jules Lavalle以歷史數據和實地地質考察去制作以地塊作為布爾岡分級制度的基礎時，甚至將瑪珊妮排除在外。到十九世紀末的根芽瘤蟲患更是沉動一擊。

十四個田園的升級之路

到了上世紀三十年代法國政府開始為葡萄酒制定法定命名保護產區的有關規定時，瑪珊妮只能以大區酒Regionale的卑微身份示人，經過幾十年的爭取，於1987才成為一個帶付名字的村莊級產區；又過了二十多年，瑪珊妮ODG在2012年向法國原產地名稱及品質管理局進行申訴，以求將一共十四個田園列為一級田，近幾年不時聽到業者傳來升格要求將獲通過的消息，但法國政府還是惜字如金，一紙公告暫時還是未見影踪。

瑪珊妮產區是由Marsannay-la-Côte，Couchey和Chenôve三條鄉村組成。

被建議升格的14個田園包括位於Chenôve的「帝王圍」Le Clos du Roy，位於Marsannay-la-Côte的Charmes aux Prêtres，Clos de Jeu，以及位於Couchey的「珍妮莉雅」Aux Genelières和「鷓鴣田」Champs Perdrix等，當中「鷓鴣田」會由五個相鄰地塊組成，分別是Au Quartier，La Plantelle，Le Désert，Le Moisereau，以及Champs-Perdrix。

還幸的是，業界組織的游說工作並不是單方面進行的，組織內好幾十位會員十年如一日，孜孜不倦地釀造美酒，以行動去說服官員和廣大葡萄酒愛好者，被稱為「夜丘金色大門」的瑪珊妮曾經璀璨耀目，今日亦已作好再現光芒的準備。