葡萄選種方法：La Sélection Massale

葡萄酒的釀造少說也有兩千年歷史，我們現在喝的酒不單是如天文學之父加利略所言「瓶內的陽光」，也有人說是「瓶內的詩篇」，美酒更是人類智慧的沉澱。然而，人類的智慧，此一時，彼一時，也不一定經得起時間的考驗。

就講講「克隆複製」Clonal Selection這個技術吧。葡萄跟其他植物一樣，是完全可以從母體分離培植後代的，試過打理小盆栽的人都知道，這不是甚麼艱鉅的工程。所以，要拿著一個品種的一棵植株，跨過大洋，越過高山到另一端去複製千萬棵植株並不難，不然用作釀酒的叫做歐亞種的葡萄品種就不會在世界各地廣為種植。

問題是，植物跟人相似，離鄉別井不一定枝繁葉茂，有的是水土不服，無精打采。

上世紀初，葡萄酒新世界的農耕者開始篩選基因「良好」的植株，並作大規模培育，到50年代，美國一流學府加州大學戴維斯分校(UC Davis)開始有系統地研究、分析、處理，以及儲存不同葡萄品種和它們的基因，並透過州政府的作為向農民推廣一些經過袪除病毒處理，而又適宜在美國，特別是加州種植的克隆複製品種，簡稱克隆，所謂宜種，要考慮的因素很多，少生病，易打理，收成量，風味口感，通統都是，不一而足。

可能當時的美國被視為執農業技術之牛耳，領先國際，在大西洋另一端葡萄酒舊世界多國亦怕蝕底，同時發展他們的克隆複製技術。備受敬重的法國葡萄酒作者、法文葡萄酒網上知識庫Dico-du-vin的聯合創辦人François Collombet就說，法國的有關技術在70年代開始，現時「法國藤蔓與葡萄酒研究所」IFV為實施有關技術的唯一機構，並說單就黑皮諾一個品種而言，就有共47個克隆。

這個數量的黑皮諾克隆，也不是少數，但克隆複製技術本質上是人為篩選，有點優生學的意味，令一個葡萄品種的基因庫大幅減少。短期發展，似乎效果不錯，誰不喜歡貎美身材好、情商高、習性強，而又健康活潑的新一代？然而，時間久了，也許是風氣漸變，也許是過了好一段時間問題才陸續浮現出來，開始有人質疑，如倒模一樣的明星樣和身形，不懂表達感情，高分低能，「唔襟老」的一類人，是否社會期盼的未來？

法國的克隆複製技術做了半個世紀，近年質疑這項技術的聲音越加強烈。不過，跟克隆複製技術在葡萄界並存的，還有一個較為傳統，在法國叫做Sélection Massale的選種方法，《醇鑒中國》Decanter China將這個選種法譯作「精英篩選法」，這個方法很簡單，就是選擇比較優良的藤蔓，自行複製，不錯，就如小盆栽分盆栽種一樣。

酒農會選取健康的藤蔓複製，老當益壯的又較被重視，道理簡單不過，另外就是考慮收成量、風味口感，諸如此類。

在一定程度上，Massale選種法和克隆複製其實都是人為篩選，是按人們的需要而留下「較優秀」的基因，但前者自然會形成較大的基因庫，因為不同的酒莊會有自己的選擇，不同的酒村，不同的子分區又有不同的偏好，經過世代的實驗，可能會得到帶某種基因的植株較宜於不同土壤或地區種植的結論，令到那個基因圖譜豐富多彩。

而且，那些都是經過歲月洗禮，經得起實戰的基因，怪不得，跟《法國葡萄酒直送》合作的酒莊，假如莊園有老藤的都視之如寶。

例如，位於皇爾-羅曼尼Vosne-Romanée的Domaine Armelle et Bernard Rion的莊園全是老藤，只會當一棵藤蔓完全不能產生葡萄時才會由幼苗取代。

Agnès Paquet的先輩在奧茜-杜夏詩Auxey-Duresses的Hoz田園留下了一片已超過90年高齡的藤蔓，她正以此培植下一代植株。

Domaine Marcel Couturier致力維護田園的微生物活力，為的是保障老藤的健康。

Domaine Blondeau-Danne至今仍堅持在以出產白酒較知名的聖圖班En Remilly一級園保留一片在1961年便種有的黑皮諾，同樣在聖圖班，酒莊分別在三個地塊種有阿里哥特白葡萄，最早的可追溯至1930年代，在美居希的「娜莉亞樹林」田園，則有分別於1930及1959年種下的黑皮諾……

Domaine Rossignol-Février 在種植和重植葡萄時，確保葡萄藤蔓的基因多樣性，以及豐富多樣的味覺特色。

克隆複製當然是有其可取之處的，但是基因過於集中和淨化，總是讓部份人不放心，所以Massale選種法又再受到重視，彷彿是回到從前，反樸歸真，在農業技術不斷向前時另僻一途，盡可能為葡萄酒的基因庫塗上色彩。