自然酒 Vin Méthode Nature

「自然酒」成為了近年葡萄酒業界的一個潮流，我們不時收到世界各地酒商提供的銷售計劃，一些宣傳文稿更是動人以情，似乎要讓人覺得飲所謂「自然酒」是對世界有偉大貢獻一樣。在香港，標榜售賣「自然酒」的店舖不愁寂寞，不少本港餐飲業的主事人都在盤算在酒單上提供多元化的「自然酒」選擇。

《法國葡萄酒直送》當然不抗拒「自然酒」，但不會為一個標籤而偷懶走捷徑，何況，不少所謂「自然酒」生產商都是自說自話，而入口商也未必認真看過他們的設施。選購「自然酒」，最好還是光顧認真做過功課，知道「自然」在那裡的店，而不是趨炎附勢之流，因為這個概念其實相當深奧，容易中伏。

雖然不少生產商，以及傳統和新媒體都會用「自然酒」一詞，但這個詞至今仍是難以界定的。難是難了，不過無阻人們去嘗試，例如，於2020年春天，法國非官方組織「保衞自然酒協會」SDVN就通過了一條自然酒釀造法Vin Méthode Nature的指引，合指引的生產可以用相關標籤。指引不能夠說是巨細無遺，但可以做甚麼，不可以做甚麼，大致都有提到。

別以為法國這個組織是開了先河，翻查資料，才知道原來早幾年意大利便有VinNatur制定規則去讓生產商跟從。意大利和法國兩個規則同時都容許國外的從業參與其中。

然而，是否跟足指引就是自然酒值得商榷，反之，十數細項有一項未能依循，沒有相關認可就是不自然，還是不夠自然呢？用一個非黑即白的二分法，不太可能對葡萄酒生態帶來最大的裨益。何況，不少小酒莊礙於人手分配問題，又或者怕額外的文書工作和其他麻煩而沒有拿取相關認可，包括有機耕種和這個自然釀造法等等，相關的標籤會不會是變相鼓勵紙上大將呢？

所謂「自然酒」，有個可能是較為為世界從業接受的概念，是無論在田園和酒窖中，不屬於自然有的東西，不加入，自然的東西，不去除。

理念可以很簡單，但講到細節，就會越想越麻煩 。不屬於一片田園的小動物，例如小雞鴨子吧，是否都不可以帶著牠們去啄食小蟲呢？雜草除不除？葡萄生病可如何治理？在酒窖裡，能不能人為控制發酵溫度？能不能加入自然存在的隋性氣體去減低氧化？機械化程度怎樣才叫可以接受？諸如此類問題一大籮。

怪不得，甚麼都想著要管，都想著要規範的法國官方，暫時是不管「自然酒」這一塊的，可能他們知道，除了在執行上完全沒有把握之外，也不確定這個理念對業界的深遠影響。

如果你喜歡自然酒，以下是《法國葡萄酒直送》的部份選擇，以及其自然之處：

Domaine Agnès Paquet (Meloisey)
多年來堅持有機農耕，卻未取認證，採用原生酵母，不棒搞，不篩不濾。


Domaine Marcel Couturier (Fuissé)
有機農耕十六年，開始生物動力Biodynamic農耕四年，重視葡萄基因多樣性，採用原生酵母，長時間帶渣發酵(sur lies)，輕度過濾。

Domaine Armelle and Bernard Rion (Vosne-Romanée)
有機農耕三十年，取得了法國HVE高環境價值標籤，維持葡萄園周圍的環境生物物種多樣性，鼓勵葡萄園和附近的天然植物生長，盡量減少加入亞硫酸鹽份量，在進行葡萄發酵前的階段完全不加入亞硫酸鹽。

Domaine Rossignol-Fevrier (Volnay)
酒莊長久而來堅持有機農耕，及至2005年，Frédéric開始做生物動力法Biodynamic的農耕嘗試，直到2012年，酒莊就通過了歐洲相關認證機構Demeter的認證。

(Cover photo:  Alain Julien-AFP)