All about Bourgogne

我們知道，要釀造一瓶葡萄酒涉及眾多步驟，從葡萄種植至入瓶再推出市場，中間就會經過釀造和熟成等關鍵階段，不是所有布爾岡酒的所有生產步驟都是由一個單位、酒莊或生產商負責的，究竟誰要負生產者之責？就是品牌持有者，酒標上按例需要列明了地址的公司。

許多人說看不明布爾岡酒的酒標，一定不是說，看不明生產國家、酒精度或容量大小等資料，而是搞不明白，酒莊、酒莊所在地、法定產區、田園地塊和布爾岡酒三級制度下的分級。再看看酒價，就更可能讓新接觸此區酒者不解。

對許多人來說，歷史沉悶，要記著日子，人物甚麼的，要是這樣去想的話，可能會錯了重點。你以為歷史都是過去的麼？其實它影響著我們的現在與未來，同時也影響著一區葡萄酒的口感。

上網查一查資料，搜索一下諸如「布爾岡climats」的條目，都會出現1247這個數字。這個數字無疑不是一個布爾岡基爾瑪climats的總數，愛酒人隨便到布爾岡任何一個子分區走走看，總會讓其懷疑，這個數字遠遠低估了布爾岡葡萄酒產區的基爾瑪數。究竟為何會有這樣的一個誤會?

據估計，法國共有約六千間專門售賣酒品的店子，亦即酒舖les cavistes，這個數字並不計算兼營酒品的雜貨店、超市或便利店等；法國酒舖的年營業額約20億歐羅，當中，有大約四分之三是獨立經營的小店，行業中不乏出類拔萃之士。

喝葡萄酒的人，都會了解溫度對一款酒的氣味、口感、酸度和單寧等各方面都會帶來細緻的分別，同時帶來不同的飲用體驗。不同的酒有不同的宜飲溫度有其科學根據，一般的講法，越是低溫，人的味蕾就會集中到感知酒的酸味上去，果香味就會被壓下來，所以，飲用布爾岡奇蒙的是要那份清爽感，而非香氣。

中國的農耕社會有俗語云，「芒種端午前，處處有荒田；芒種端午後，處處有酒肉」。今年的芒種在端午之後，預示豐收，有別於去年在端午之前。說來可能是巧合吧，去年布爾岡酒區大失收，有合作酒莊謂比上一次大失收的2021年還要差，而對上一個豐收年，就是「芒種端午後」的2022年。

人們談及布爾岡酒的歷史，總會說到中世紀時期的本篤會Benedictine和後來的熙篤會Cistercian。教會的影響，在布爾岡酒的愛好者心目中都耳熟能詳了，修士們從經驗裡綜合出地塊的優劣，成為後世布爾岡酒分級制度的基礎，也會在田園管理上加之完善，開始諸如疊石作圍le clos等對耕地的人工投入。

真正認識布爾岡酒區的人，當然知道，它的紅白酒都是葡萄酒世界裡的標桿，即分別是黑皮諾Pinot Noir和莎當妮Chardonnay。然而，也許較少人知道，原來布爾岡白酒的產量遠高於紅酒。根據BIVB的統計，近年布爾岡年產量，按750毫升標準瓶計，約為兩億瓶，其中白酒就佔大約六成。